Zotter Brazil 70% ciemna

Źródło: http://www.chocolatiers.co.uk/

 Lubię zestawienia czekolad single-origin w zotterowskich duetach Labooko Contest. Dwie tabliczki w jednym opakowaniu, które łączy ta sama zawartość masy kakaowej, a dzieli miejsce pochodzenia czy też inny czynnik - to idealny pretekst to bardziej rozbudowanej degustacji. To analiza porównawcza, określenie na bieżąco różnic. Ciężko o to jedząc dwie czekolady występujące w duetach Labooko osobno, w większym odstępie czasu. Dlatego też z wielką chęcią zakupuję Zottery z tej serii, pomimo występowania solo (2x 35 g tej samej czekolady w jednym opakowaniu) umieszczonych w nich wariantów.

Dziś opisywaną Brazil 70% również zakupiłam w duecie, jednak o koleżance z pary nie przeczytacie w następnej notce. Przyczyna jest prosta - sparowaną z Brazylią tabliczkę Peru 70% już jadłam i szczegółowo opisałam. Odkryłam to dopiero po otwarciu opakowania, gdy przeczytałam opis Peru 70% i z czymś mi się skojarzył. No tak... Criollo z regionu Amarru, 20 godzin konszowania - przecież to druga tabliczka z magicznego zestawu dwóch peruwiańskich siedemdziesiątek różniących się jedynie czasem konszowania! Zmyliła mnie zupełnie inna postać na opakowaniu Peru 70% i nie wpadłam na to, że będzie to ta sama czekolada (w końcu kakao mogło pochodzić z zupełnie innego regionu Peru, wykonanie również mogło być inne). Gdybym wiedziała, kupiłabym Brazil 70% solo, aby móc jej więcej posmakować. Choć z drugiej strony, miło było sobie przypomnieć tamtą czekoladę, skonfrontować doznania z napisaną wcześniej recenzją. Porównanie z Brazil 70% również było ciekawą przygodą, ale w dzisiejszym spisie skupię się tylko i wyłącznie na brazylijskiej czekoladzie.

 Każdy element procesu powstawania czekolady jest istotny dla końcowego efektu - od uprawy kakao, aż po temperowanie i formowanie w tabliczki. Zotterowska brazylijska czekolada ma w sobie ducha mistrzów jednego z bardzo istotnych etapów, przebiegających jeszcze na poziomie ziarna kakao przed jego wysuszeniem. Mowa o fermentacji. Brazylijscy farmerzy Vronsky i Laercio Rodriguez Mota są nazywani mistrzami fermentacji. Córka Zottera spędziła z nimi w dżungli wiele miesięcy ucząc się - dzięki czemu możemy skosztować Zotter Brazil 70%.

Zastanawiałam się, czy podczas degustacji tej tabliczki będzie wyczuwalny kunszt owej fermentacji. Czy zanotujemy jakąkolwiek różnicę? Coś naprawdę wyjątkowego? To moje pierwsze doświadczenie z brazylijskim kakao, więc nie mam jako takiego porównania bazującego na tym samym materiale. Najpierw w kwestii zapachu odnajdujemy w Brazil 70% dobrze znany nam chociażby w Morin Peru Chanchamayo 63% wyraźny akcent malin w pudrze. Z pozostałymi trudno identyfikowalnymi na początku nutami tworzył wrażenie świeżej, owocowej i bardzo przyjemnej kwaskowatości.

Smak od pierwszego kęsa wydaje się być bardzo głęboki, taki wprost do zapadania się. Nie jest to wciąganie przez muliste błoto - Brazil 70% roztacza przed nami niczym nie skażoną wolną przestrzeń. Wprawdzie ciężej rozpuszcza się w ustach, ale koniec końców tworzy w buzi delikatny lepki film. Od razu rzuca się nam bardzo miła słodycz, znów przywodząca na myśl delikatne czerwone owocowe, a przede wszystkim maliny w idealnym do konsumpcji etapie dojrzałości. Jagodowa owocowość najpierw wychodzi na pierwszy plan, by po chwili przepychać się z intensywną orzechowością. Mój Mąż bezapelacyjnie uznał, że w ostatecznym rozrachunku to orzechy wiodą tutaj prym. Stwierdził nawet, że jest to najbardziej orzechowa ciemna tabliczka bez dodatków, jaką dotąd próbowaliśmy. Nie do końca się z nim zgodzę (na przykład dla mnie bardziej orzechowa była chociażby Morin Sao Tome Uba Budo 63%, choć w niej było również wiele mleczności), ale faktem jest niebywała orzechowość Brazil 70%. Najpierw dominuje nugat z orzechów laskowych, bardzo gładki i naturalny, wykonany z drobniutko zmielonych orzechów - następnie pojawiają się również wyraźne nuty orzecha włoskiego. Zwieńczenie słodyczy jest wykwintne, z lekko pikantnym akcentem - coś, jakby pokuszono się o szczyptę najdelikatniejszego pieprzu wymieszanego z prawdziwą wanilią.

Deserowych skojarzeń, jakie przychodziły nam do głowy podczas degustacji Brazil 70% było mnóstwo. Maliny zapiekane pod orzechową kruszonką, dobrze doprawiona sałatka z orzechami i świeżymi owocami - oba warianty podane z lodowym musem czekoladowym, zmrożone gładkie masło orzechowe. Odczuwamy przytłumioną podpaloną owocowość (taką przypieczoną), niezwykle sycącą (lecz nie ciężką). Bardzo, ale to bardzo chciałabym spróbować tej czekolady w konfrontacji z nieistniejącą niestety Brazil 90%. Siedemdziesiątka była bowiem tak czysta w smaku, że aż nieprawdopodobna. W porównaniu z dziewięćdziesiątką, wykonaną na bazie tak samo fermentowanych ziaren, przekonałabym się, czy aby dodatek cukru trzcinowego po prostu nie uładził dodatkowo Brazil 70%.

Ta czekolada była bardzo harmonijna, pozbawiona goryczki i przykrego kwasu. Jedzona zaraz po Peru 70% wydawała się smaczniejsza, a może po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza - bez żadnych przeszkadzajek, bez ściągania, suchości, goryczki, błota, jakichkolwiek niejednoznaczności. Wyglądało to tak, jakby ta mistrzowska fermentacja zabiła w Brazil 70% wszystkie drażniące nuty, prowadząc nas do czystej esencji najdelikatniejszych kakaowych nut (co ważne - bez posmaku mleczności jak w wielu innych ciemnych czekoladach o bardziej subtelnym smaku). Brazil 70% zapamiętałam jako czekoladę wyczyszczoną i uładzoną - aż do tego stopnia, że w gruncie rzeczy pisząc recenzję dwa tygodnie po jej degustacji, trudno by mi było dokładnie przywołać w pamięci charakterystykę jej smaku gdybym nie korzystała z notatek i nagrań. Było to bardzo ciekawe doświadczenie - Vronsky i Laercio Rodriguez Mota rzeczywiście zaczarowali to brazylijskie ziarno. Czy może po prostu brazylijskie kakao zaczarowało ich?

Skład: miazga kakaowa, surowy cukier trzcinowy, tłuszcz kakaowy, sól.

Czas konszowania: 18 godzin.

Masa kakaowa min. 70%.

Masa netto: 35 g.

Wartość energetyczna w 100 g: 603 kcal.

BTW: 10/46/34